放哥约酒2017年3月31日开局，除了节假日，我们以平均每两周一场的频次举行各种主题酒会，它们全部由用户付费。收获了不少优质的粘性用户，成为了酒会定制专家，现在正以放哥约酒这个特有的IP，赋能于各行各业，打造一种全新的商业模式。

每个酒局，我们先确定主题，接着确定酒款，最后确定餐厅和菜单，所以每个酒局都将美酒和美食进行搭配。

在我看来，饮品和食物的搭配是豆浆油条般的客观存在。喝着加了冰块的可口可乐，吃麦辣鸡腿汉堡包，就是美好。

前几天我突然发现，香满楼原味酸奶跟刚烙出来的东北大饼原来是绝配。而在酒食搭配上，一些经典的搭配，比如赤霞珠红葡萄酒配牛肉，长相思白葡萄酒配生蚝，也是大家普遍接受认可的。

尽管这样，但我并不认为在葡萄酒和中国菜系的搭配上有教科书。原因有几个方面：首先，中国菜系本来就极其丰富，从清鲜醇和到浓油重酱再到香甜酸辣，应有尽有；其次，影响食物味道的因素有很多，就拿同一种食材来说，不同的储存与解冻方法、烹饪方式、调料、厨具、刀功、手法、火候等等，结果都会不同；最后是配菜的酒款，很多时候我们觉得一款酒能够很好地配餐，除了本来它就合适外，它打开的程度和合适的温度也非常重要，为什么有时我们又突然觉得它不能配了呢，可能是酒的打开程度和温度已经改变，就以温度来说，假如它是一款有很好酸度的意大利葡萄酒，温度升高后它只会慢慢变苦，当然也就慢慢地不能配菜了。

所以，在酒食搭配上，希望一劳永逸地找到一款酒一道菜的配对方法，那是徒劳的，我们应寻求一种动态的大融合，在酸、甜、咸、苦、鲜以及辣和涩中寻找平衡，甚至找出冲突。

在放哥的酒局里，我把自己定义为一个酒食串讲人，我的主要工作是引领大家用美酒去探索美食，探索自己的味蕾，探索未知的世界。

在我们的实践中，我发现对酸的理解和把握十分重要。我经常说喝葡萄酒有三个进阶：从甜开始，慢慢地接受涩，最后懂得欣赏酸，酸在给葡萄酒带来活力、结构的同时带来了优雅。而酸在酒食搭配中，可以清洁口腔、开胃、除腥、去油腻、提鲜，还能平衡重油重味

最后我们聊一下中国酒和中国菜。我还在执掌《葡萄酒》杂志的时候，2015年的春节刊，我们做了一个特大专题《中国年 中国酒 中国菜》。我们找来5个产区、30家酒庄的66款葡萄酒，请来百尝、东哥等老师做了品饮和酒食搭配，据此我提出了中国葡萄酒属于中等酒体风格的观点——中等酒体是全球葡萄酒的大趋势，而大凡酒体中等的酒，配菜都不会太难。

酒食搭配上也有个相近原则，就是当地酒可以很好地配当地菜，真正意义上的中国葡萄酒，也不过是这几十年间的事情，也许几百年后，人们拿起一瓶中国葡萄酒，就能自然地跟中国菜搭配，这其中有自然的造化，也有你有我、有我们后代的持续努力。

经常跟餐厅打交道，我发现，在餐饮渠道这件事上，有三个不满意：第一个是餐厅不满意，因为酒卖不出去；第二个是葡萄酒商不满意，压钱压货压人力，啥都没赚到；第三个是用户不满意，都不知道你家的酒是真是假，是好是坏，还卖得那么贵！

我认为，造成这个三输局面的根本原因，是葡萄酒商不能为餐厅创造足够大的价值，让餐厅情愿薄利多销；也没有足够的能力，让前来用餐的用户信任、喜欢，从而产生消费行为。

而要成为这样的酒商，你除了有能量——洞悉消费需求，拥有适合餐厅、具竞争力的酒款，懂得为餐厅的菜款选择合适的酒款，能够为餐厅的员工提供侍酒和销售方面的培训，帮助餐厅教育用户并建立起葡萄酒搭配美食的口碑……你还得自带流量，能够为餐厅带去优质的目标客户，帮助餐厅实现更大的价值。一句话，谁能以自己的能量和自带的流量为餐厅赋能，谁就拥有未来。

未来，每个餐厅都是一个葡萄酒专卖店，在那里，用户除了现场消费，还可以随时带走自己喜欢的葡萄酒。