Domain Regis Bouvier酒庄庄主和80年老藤霞多丽

　　勃艮第及勃艮第的葡萄酒

　　说起法国葡萄酒，人们自然联想到波尔多，以及人们津津乐道的几大名庄等等。其实，人们忽视了法国另一大葡萄酒产区——勃艮第， 虽然葡萄园的种植面积远不如前者，但就葡萄酒在法国的地位来讲，两者可以说是难分伯仲。翻开法国地图，在法国东部的南北方向， 大致是北纬47度至46度之间， 有一条南北约250公里的狭长地带，这就是勃艮第。

　　勃艮第的每个酒庄拥有的葡萄园面积并不大，大多为几公顷，十公顷算很大了，极少数的酒庄能达到几十公顷。况且，这些酒庄又极其分散。究其缘由，不外乎家族繁衍时的“析产”所致，即本来不多的土地，又有几个子女分割，因此，一个酒庄区区几公顷的葡萄园却是数个小产区。酒庄对不同地块的葡萄极少混酿，要单独精心酿制，所以每个酒庄可以拥有不少与其地块对应的酒标。而每一个AOC的小葡萄园又是数家酒庄的葡萄来源地，所以熟悉和了解多达上百的小葡萄园产区是读懂勃艮第葡萄酒酒标的先决条件。

　　今年的6月下旬, 按勃艮第葡萄种植酿造公会（BIVB）的安排，我几日内走访了若干家酒庄。

　　第一家是Domain Regis Bouvier，酒庄位于马沙内产区，该产区离第戎向南约20分钟车程。这是4代传承的酒庄，从上世纪80年代的2公顷葡萄园，扩展到了如今的16公顷。在我抵达后，酒庄庄主 Bouvier先生拉我坐上车，驱车来到他的葡萄园，那是有着80年老藤的葡萄园，果农们正弯着腰在阳光下手工疏叶文章来源华夏酒报，土质是碎石伴有褐色石灰质，这种土质的葡萄有着明显的矿物质风格。

　　马沙内在地理上离那些著名产区尚有距离，但是酒质丝毫不逊色。如今，欧洲的精明买家纷纷在这里购买性价比更好的霞多丽白葡萄酒，所以，这里的酒庄对于自己的产品反倒并不急于出手。谈到此事， Bouvier先生颇为自信，自豪地哈哈大笑。

　　勃艮第之所以为国内消费者知晓， 就是因为这里出产的霞多丽白葡萄酒。众所周知，霞多丽葡萄又名“百变仙子”，属早熟型品种，适合各类型气候，几乎已在全球各葡萄酒产区普遍种植。土质以带泥灰岩的石灰质土最佳。

　　天气寒冷的石灰质土产区，如夏布利和香槟区，霞多丽酿成的酒酸度偏高，酒精度相对偏低。新年份的酒体清澈，呈现出些许的绿色，果香偏重水果香及柠檬、橙子等柑桔类水果的香气。尤其在夏布利的产区，由于土壤的深层中含有大量石灰石，赋予酒体丰富的矿物风味。在较温和产区，如美国加州的纳帕山谷和勃艮第以南的马孔，霞多丽酿成的酒口感较柔顺，圆润丰腴，呈现出桃、梨、杏等核果类的香气。而在其他炎热的地区，如阿根廷的门多萨和澳大利亚的巴罗莎谷，则会表现出无以复加的热带水果如菠萝、芒果和哈密瓜等成熟浓重香气。加之酿酒师可以在霞多丽酿造工艺上充分发挥其天赋，所以有了“百变仙子”的美誉。

　　但是，若你同勃艮第的酿酒师聊一聊，他们会说，产自南方的霞多丽过于丰腴，果香有余，骨干不足。所以，唯有勃艮第酿造的霞多丽具有很好的瓶储潜力, 其原因正如上文所讲——这里的霞多丽的高酸度形成其与时间对抗的能力。

　　产自勃艮第，尤其是“夜丘”“博纳丘”的霞多丽，普遍比世界任何地方的霞多丽售价要高得多，其市场的名气和不可撼动的霸气也就显而易见了。