Le Clos des Langres酒庄女主人及两名员工一起唱起了 《果农歌》

Le Clos des Langres酒庄古老木质压榨机

夜丘
    　采访的第二天，我来到Domaine D'Ardhuy酒庄。这间酒庄拥有自北端的夜丘向南至博纳丘30多块葡萄园，其葡萄园的地块跨越勃艮第所有的Grand Cru级葡萄园10余个，以及其他等级的葡萄园。
    　Le Clos des Langres酒庄坐落在一整片葡萄园，面积3公顷。葡萄园南面有些许倾斜，这正是最为理想的葡萄园地块。葡萄园地处夜丘及博纳丘交界处，据说是10世纪克吕尼修道院的葡萄园。目前，执掌如此众多家业的业主是七姐妹中的老大Mireille。
    　酒庄的主体建筑是一座三立面对称的酒堡，其造型与其说是博纳式样，不如说是与德国黑森风格的混合体，明窗亮门，轻巧明快，独幢坐落在一片葡萄园里。而葡萄园是中规中矩的长方形，其四边是砌得规整的石墙，这就是法国葡萄酒庄园教科书中“Clos”的标准酒庄，一个名副其实的“Clos”，（其法文的含义就是石墙环绕着葡萄园）。这在法国其他产区，或许不足为奇，但在寸土寸金的夜丘及博纳丘来讲，那是为数不多的。
    　进到室内，一件硕大的古老木质压榨机呈现在眼前，旁边巨大的圆盘人力驱动系统充斥着整个房间。一看便知，这是先有压榨机，后盖的房子。压榨机上的铭牌告知，此压榨机建于1913年，停用于1976年。这种自家传承实物无声地向来访者讲述家族的历史，流露出家族对于历史的珍视。
    　这里，我应该再谈一谈勃艮第的红葡萄酒。其实勃艮第出产红葡萄酒与白葡萄酒有着同样的历史，其主要葡萄品种为黑比诺，按BIVB的官方数字，2010年，勃艮第年产葡萄酒总量为15.1亿升，其中，霞多丽为60%，黑比诺为32%，其他8%。这里的黑比诺红葡萄酒，与国内消费者相对比较熟知的波尔多红葡萄酒大相径庭，前者基本以单一品种黑比诺为主，尤其是Grand Cru 级，100% 为黑比诺葡萄；而波尔多的红葡萄酒，是两珠加美乐的混酿酒。
    　黑比诺酿造的葡萄酒，有独特的品性，它的色泽呈现晶莹的宝石红，不似赤霞珠颜色深沉、单宁霸道。黑皮诺所酿造的葡萄酒酒体轻盈、结构复杂，不过气质雅致，有浓郁的樱桃和草莓的果香，也有些许湿垩土气息，随着瓶储岁月的磨砺，显现出雪茄、蘑菇以及巧克力混搭的复杂感。
    　但是黑比诺葡萄的种植，着实很难打理，它对于自然环境极为挑剔，也就是法国人常常挂在嘴边的一个词“terroir”。其生长过程“娇气”, 难以 “伺候”。我曾与国内几个知名的园艺师交换过看法， 他们对于黑比诺在国内的难以种植也有同感。首先，法国勃艮第的纬度在北纬47—46度，国内相应的地域要在黑龙江省的哈尔滨左右，那里春夏秋三季尚不知可行与否，单说冬季，零下30—40度的低温持续数月，所有的葡萄藤会被冻死。据说，近几年在甘肃、宁夏等地，有人试种成功，但是品质何如，尚不得而知。
    　而勃艮第的黑比诺红葡萄酒，正如其霞多丽白葡萄酒一样，被世界各地酿酒师顶礼膜拜。近几年来，我曾选择黑比诺作为深度的认知课题，追随其在世界各地种植酿造的足迹，走遍了几乎世界各地的黑比诺产区，诸如德国的普法兹、黑森，澳大利亚南端的塔斯马尼亚岛，新西兰，美国的俄勒冈州，乃至南非（当然了，在那里，是黑比诺的变种——Pinotage）。
    　据我所知，在俄勒冈州的麦克敏维尔小镇，两年一次的 “国际黑比诺研讨会”算得上世界上规模最大、级别最高的此类大会了，其宗旨是联合世界上所有的黑比诺种植者、酿造者、消费者，当然也包括勃艮第的酒庄，来探讨如何扩大黑比诺葡萄酒在世界市场的地位。每每提及黑比诺的品质时，与会者无不以勃艮第的品质作为标杆来表述，勃艮第的黑比诺品质在国际上的地位可见一斑。
    　负责接待我的Le Clos des Langres酒庄女主人Mireille是一位中年女士，清瘦干练, 一幅大管家的气派。其他两名员工，一名是负责市场营销的男士，英姿勃发，侃侃而谈，介绍其众多的葡萄园地块及相应的葡萄酒，另一位是在此打工的一位辽宁本溪女孩，负责翻译及接待。该酒庄黑比诺、霞多丽两种葡萄酒都有，酒庄有多达十余款来自不同葡萄园的酒，但是主人似乎更中意自己石墙内文章来源华夏酒报的葡萄园。Clos de Langres2008年份的霞多丽果然气质不凡，就我看来，还需要假以时日方可更为圆润，主人颔首示意赞同。介绍及品尝完毕时，女主人及两名员工一起唱起了 《果农歌》，其情其景生动鲜活，令人难忘。