曾经和朋友开玩笑说，上海的侍酒文化，一定比北京更精细精准，为什么呢？抛开传统地域印象有两点原因：如果你请人吃饭，上海选餐厅，首先想的是：餐厅出品质量是否精致？环境是否优雅？而在北京首先想到的是：交通是否方便？菜量是否够大？——虽是笑谈，也见端倪。既然由南至北人们对菜品本身要求越发粗线条，对酒和餐的搭配又能矫情到哪里去呢？

    　另一个原因就是：上海什么都讲究个搭配。举个例子，你要去北京的藏酒轩，直接说三里屯就好了；再看上海，我要去红缇酒窖，一定和司机说巨鹿路近常熟路的交汇——不会这个搭配技巧，你在上海可谓寸步难行。这种搭配的立体思维也存于这个城市的各个方面，如喝酒的圈子一定要门当户对、体量相匀，香槟谁家在哪个坡收哪种果实？混合比例是多少？谁家有独园？谁家的七大叔的总经理原先是谁家八大姨的酿酒师？答对多少题，您混什么高度的圈子，一点不带含糊。而北京更喜欢浓淡且相宜的“混搭”酒圈，才高八斗更乐于与民同乐，从而达到“一帮一、一对红”的效果。

    　如果说中国至少能选出一个城市可以完全依靠个人实力从而实现“American Dream”的话，那这个城市一定是上海。实打实的侍酒师在葡萄酒一线“战斗”，他们去追求最苛刻、最精准的工作标准，同时他们笃信着成功=简单的事情重复做的真理，从而完成着行业中分母线上分子必须是自己的蜕变。

    　文章来源华夏酒报是的，“精准”就是上海侍酒文化的密码。如果“精准”性属于上海，那么北京一定完美演绎出侍酒的另一重性格——“分享”性。

    　首都人民绝对是用更多“葡萄酒”去搭配更为广泛“家常菜”的全国楷模，一瓶路易乐图蒙哈榭可能会出现在北海的御膳房，也可能出现在亚运村的海鲜城；而一瓶奔富407既可以出现在前门的全聚德，也可以出现在西单的“串吧”——“葡世价值”可以在这个拥有2100万常住人口的城市里肆意的生长。

    　总之，这是一个只要符合搭配“理论”，不必符合出身“伦理”的侍酒城市。超越门当户对、不屑餐酒任何一方如何曼妙的出身故事，偶尔必须让扈三娘嫁给矮脚虎的餐酒搭配，已然成了这座城市侍酒文化中所能给你带来的最大快感。

    　为什么呢？也要从这座城市的文化基因剖析，从现在葡萄酒消费的主要人群看，主要集中在70后～85后这个年龄段，这个年龄段的人如今年富力强、崇尚新生活，不少还已是社会名流、事业有成，而这一代人又有什么特点呢？能做大事的司马光一定来源于小时候爱砸缸，熟悉王朔小说的朋友一定知道北京有“大院文化”——你爸爸可以是军长、我爸爸可以是住牛棚的，但我可以上你家去弹你的钢琴，你也可以玩我的弹弓子，“没有都没的吃，有一个我一定掰你一半”——一切都是平等的、没有任何粉饰的、本真而普泛的分享。北京人从上世纪80年代初在四合院分享自家彩电到如今在餐桌上分享美食和葡萄酒，这种传统，代代相传。当然，专业的侍酒一定也会与首都的形象匹配，以北京最高层的柏悦酒店镶嵌的“美玉”为代表，专业侍酒向四九城辐射，但比起“侍酒精准性”给人带来的小资优雅相比，北京人更沉醉于侍酒给人带来的“分享”快乐。
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