如果要去意大利皮埃蒙特来一次酒庄之旅，有数百上千家酒庄可供选择，而此次《华夏酒报》特约记者最想了解的是皮埃蒙特的历史以及皮埃蒙特把内比奥罗（nebbiolo）打造成酒王Barolo的精髓到底在哪里？

    　也许这是个需要很长时间才能理解的问题，每一次和带着灵魂的酿酒师沟通都能加深记者对这一问题的理解，这次遇到Bartolo Mascarello酒庄庄主Maria Tereza更是一个不小的进步。　

　　遵循自然与传统

    　第一次喝到Bartolo的酒是在一次葡萄酒爱好者的聚会中，那次聚会以意大利酒为主题，除了开场用一瓶德国雷司令打开味蕾外，其他的酒皆为意大利名酒。与法国酒相比，意大利酒似乎显得更随性和自我，少了更多商业运作的格调，更多几分悠然自得的感觉，酒的价格也更令人愉悦。

    　那晚的Bartolo是记者第一次品鉴，而带酒的朋友是这家的忠实酒迷，他热情地指着酒标说：“这家只有一款Barolo，产量很少，他们有四个独立的葡萄园，分别是Cannubi、San Lorenzo、Rue、Rocche。他们一直遵守传统的酿造习惯，不做单一园，浸皮时间长，完全不用新橡木桶……”

    　那晚的酒醒酒超过四个小时，倒入杯中呈现出优雅迷人的红宝石色，温润细腻的花香和红莓香气不仅停留在鼻尖，入口的细腻像丝绸般蔓延，精巧地按摩口腔的单宁和带着点飘逸的酸度，让记者非常喜欢这款酒王，也从内心觉得酒王不仅仅有强劲的风格，也有温婉亲和的表现。

    　Bartolo酒庄位于Barolo村，如今的庄主Maria Tereza的英语虽然有非常浓重的意大利口音，说话却分外清晰、铿锵有力，如他们家的酒一般扎实耐人寻味。

    　1880年这个家族拥有了5公顷的葡萄园，到现在100多年过去了，Maria Tereza说：“我们还是只有5公顷葡萄园，我爷爷那个时候如何酿酒，我爸爸就如何酿酒，我也如何酿酒。其实很难说我们有什么窍门，我们有的只是对自然和传统的尊重。每年的5月开始，葡萄园的工作便开始忙碌起来，修剪枝叶以便让更多未来的果实能接受到阳光的照耀，葡萄园里会留一些草，特别是像今年如此多雨的天气（看了看窗外蒙蒙的雨），让草自然与葡萄形成竞争，不要让雨过天晴后葡萄成长过快，所有的做法都是很传统的，我们没有太多人力，只能尽力照顾好现有的土地，所以以后也不会扩大种植面积。”

    　酿酒室很小，就在Barolo村一个外表普通的民宅里。酒庄所有的工作都是手工操作，没有任何现代化的机械或电子设备导入，水泥槽发酵，没有烘焙的传统斯洛文尼亚大橡木桶来完成发酵，每年的浸皮时间长短不一，Maria Tereza说：“我们既然选择尊重自然，就准备好了不会每年酿造一成不变的酒。酒窖里还放着一些用意大利语叫做Damijane的罐子，原来以前很多客人买酒都是用它们来装，现在所有酒都装瓶了，于是当需要做换桶工作的时候这些罐子则可以作为临时放酒的容器。”

    　在介绍酒窖的发酵设备时，Maria Tereza说：“非常感谢我们的顾客一直给予我们的信赖和耐心，有时我们不得不因为尊重自然而让顾客等待更久。有一年因为天气比较冷，我们的酒始终没有开始乳酸发酵，所以最后的装瓶比原定的时间晚了一年，可是大家从来都没有抱怨，和我们一起等待最合适的上市时机。”

    　Barolo上市前需要有瓶中陈年的时间，而酒窖中这个区域并不大，所有的酒都由手工一瓶一瓶堆砌而成，Maria Tereza说这是自己爷爷发明的摆放方式，“因为这个方式，我们每年酿造的约5000瓶Barolo才有可能放得下，否则需要更大的空间。”而在一旁正有一位酒庄雇员在仔细擦拭每一瓶酒准备贴上酒标，那是即将上市的2009年份的酒。

    　Bartolo酒庄至今没有任何网页介绍，老庄主于前几年去世，他此生没有使用过电话来进行业务沟通，其女儿Maria Tereza把电话引入了酒庄，不过并没有再进一步使用电子邮件等设备，但多年来他们的酒依然会有那么多的爱好者默默地追随，而他们也一如既往地用心酿造“诚实的葡萄酒”。

    　老庄主除了酿酒以外，爱好绘画，为了感谢所有眷顾自己美酒的顾客，每买六瓶酒中会有一副老庄主手绘酒标的酒。现在老庄主去世文章来源华夏酒报了，虽然没有了手绘稿，不过买六瓶中有一瓶为手绘酒标的习惯还继续保留着，只是Marie Tereza说很遗憾只能印刷了。

　　舌尖上的邂逅

    　访问中，记者一行品鉴了2008和2009年份的Barolo，Maria Tereza很谦虚地问记者一行两款酒的意见。首先，记者一行都觉得酒很好喝，香气纯净，带着新鲜的红色水果、花瓣的香气，自然的层层展开，没有过分突兀的单宁，果实感、酸度和单宁的平衡感较好。只是在专业的探讨中，为了更详细地了解不同年份风格差异的原因，多数记者都表示更喜欢2008，因为其酒体更加温婉、优雅平衡，2009则相对显得轻柔，有微微的漂浮感。Maria Tereza说：“2009年份相对而言，雨水更多，雨后出太阳相对来说葡萄迅速成长的时间多，各种酚类物质的凝聚相对于2008年而言会弱一些。”

    　酒庄另外一款特别的酒是用Freisa这个本土特有的小众品种酿造，每年平均生产2000瓶。Marie Tereza很诚实，她说这款酒是带有微微的汽泡的，因为它经历了奇妙的瓶中二次发酵，但这不是我们可以控制的，而是自然发生的。但并不是每一瓶Freisa都带有微微的汽泡，每年的情况都不同，很多人以为酒变质了，带着奇怪的酵母味道和一般的静止红葡萄酒没有的慕斯口感，其实是这种葡萄皮上附着的酵母在瓶中微微缓慢二次发酵所导致。“当然，我们很尊重客人的感受，因为很多人会不理解，所以我们只在意大利销售，并销售给那些理解其中道理的顾客。我们唯一销往国外的国家是日本，每年96瓶，因为日本市场对于我们的理念和方式非常理解和认同，这一点让我们很意外。”
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