从诞生起，酒和女人便有着不解之缘。古有仪狄酿制美酒，禹品尝后，对她大为疏远，原因是酒太过美味，“后世必有人以酒亡国”。纵观历史我们不难发现，二十四史的兴亡似乎总是避不开女人与酒。两者何等相似，一面是柔情似水、清澈见底；一面却是热情如火、刚烈震撼。

　　从中国传统的父权制思想出发，将女人与酒并称“红颜”与“祸水”似乎已成为一种思维定势。然而，这绝非我今天着篇之立意。写酒十余年来，我的读者大部分是男性。然而有一日，有一位北京远道而来的女性读者前来拜访，对酒文化的热爱溢于言表。想来，这种对酒的痴迷，并无性别的界限。今天，我想从传统酒中出发，谈谈那些曾经女性青睐的美酒。

　　民国玫瑰露酒

　　民国时期，露酒、药酒、白酒、黄酒四分天下，在家族传承的酒坊中缺一不可。图中这枚民国时期的“五丰隆”酒标上赫然写着：“五加皮酒、回笼陈酒、天津加皮酒、广东青梅酒、二锅头酒、陈年花雕、上等白干酒、红玫瑰酒、茵陈碧绿酒、顶上原汾酒、白玫瑰酒、金波橘黄酒。一应俱全的酒种，令人神往。

　　“红玫瑰酒”、“白玫瑰酒”，在民国时期甚是流行。在馆藏中，一瓶晚清时期产的“白玫瑰露酒”酒我视如珍宝。

　　这样的特色露酒在当时绝不是少数。生产该酒的酒坊当时在上海有三家分号。这些分号紧附于英法租界，有了不少可以得到国外玻璃酒瓶的先机。玻璃酒瓶起初应是老外带来中国的洋玩意儿；由于酒坊生意兴隆，后来便开始了“私人订制”，改在海外定制酒坊专用的酒瓶。联想到茅台、汾酒，在民国时期采用的仍然是深色、厚重的土陶瓶；这些产于上海的花露酒却早已用上外国定制的精美酒瓶、贴上色彩艳丽、瑰丽浪漫的特色酒标。这样的酒，应是倍受女性所青睐的，一如那位为了爱情可以“变得很低很低，低到尘埃里”的张爱玲。在她的妙笔中，道尽了整个四十年代上海的漫漫尘埃，各色悲欢无常，和人世间的饮食男女。在她的《怨女》中，她不写上海市面的洋酒，却偏偏对这玫瑰烧酒饶有兴趣：

　　“打杂的打了酒来，老妈子送进来，又拿来一包冰糖，一包干玫瑰。他打开纸包，倒到酒瓶里，都结集在瓶颈。干枯的小玫瑰一个个丰艳起来，变成深红色。从来没听过酒可以使花复活。冰糖屑在花丛中漏下去，在绿阴阴的玻璃里缓缓往下飘。不久瓶底酒铺上一层雪，雪上有两瓣落花。”

　　这样的玫瑰酒，亦是民国时期又一才女石评梅之最爱：“我愿永久这样陶醉，不要有醒的时候，把我一切烦恼都装在这小小杯里，让它随着那甘甜的玫瑰露流到我那创伤的心里。”

　　无论是张爱玲细细付诸笔底的可使花复活的玫瑰露，亦或是石评梅笔下可治愈创伤的甘甜美酒，玫瑰露诱人的意象、美艳的色泽，沁润的口感，可抚慰人心。

　　玫瑰茵陈酒

　　解放后，随着家族传承酒坊的逐渐陨落以及公私合营酒厂的兴起，白酒逐渐成为主流酒种；而中国特色美酒历经沉浮、渐渐销声匿迹了。玫瑰酒曾在六七十年代有了短暂的复兴。而我则机缘巧合收藏了一瓶上世纪六十年代产的“玫瑰茵陈酒”。

　　茵陈酒之配方，最早可见于《本草纲目》，它曾与佛手酒、金桔酒、玫瑰酒共同被慈禧太后选作御酒。将玫瑰与茵陈混而配置，自是绝妙。

　　我则暴殄天物，曾一时冲动将这瓶价值不菲、年代久远的玫瑰茵陈酒打开品鉴。虽然至今我有悔意，但品鉴该酒口感，对于还原玫瑰酒的特色有着非常重要的参考价值。从酒生产至今已有五十余载，然而打开酒，仍有淡淡的玫瑰香扑鼻而来。酒初尝时口感清爽却不失丰满，度数不高，小酌品饮，甚是享受。在我看来，这对于现代的时尚女性而言，应是再合适不过的“微醺”佳酿。

　　很多人谈起适合女性饮用之酒便会自然提及红酒、日本清酒、冰酒，很少有人知道，中国的特色美酒，一如玫瑰露酒、白玫瑰酒、玫瑰茵陈酒，曾经在百年前独领风骚，它们曾与白酒一同称霸酒界、深入人心。

　　这样的传统特色美酒，是否有复兴的一天？

　　（作者系中国传统酒文化研究学者，知名酒文化畅销书作家、专栏作家、白酒评委、江西省藏酒协会会长）